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Message  CRL le Lun 8 Juin - 12:11

LA FORGE DU SABRE LASER. (quelques pages sauvegardées de 2013)

Je ferai un autre post pour chaque sujet
je mettrai le lien du poste sur le sommaire.

La tache sera un peu longue, mais je pense pouvoir bouler le tout dans la semaine.

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Petit Tuto de fabrication d'un embout de lame coloré

Message  CRL le Lun 8 Juin - 12:31

Laurent67 a écrit:Hello tout le monde !

Pour ceux que ça intéresse, voici un petit tuto de moulage fastoche pour réaliser vos embouts de lame en couleur (pour les tubes de polycarbonate teinté).
Il faut pour commencer vous procurer un embout classique ou en ogive (chez TCSS par exemple) et le fixer à un support lisse de type formica. Pour cela, n’utilisez pas de colle à base d’eau (toute colle acrylique) car cela empêcherait le silicone de prendre correctement (on appelle ça une inhibition de contact, cela se produit en présence de produits tels que l’eau, le souffre et certains solvants). Cette règle n’est valable qu’avec le type de silicone que je vous propose d’utiliser, à savoir le Dragon Skin, un silicone Polyaddition de la marque Smooth On (Chez Création Silicone) qui est de très bonne facture. Pour fixer l’embout, une petite boulette de cire où de pâte à modeler peut très bien faire l’affaire, l’important est que le cabochon ne se décolle pas pendant le moulage :

Ensuite, il vous faudra entourer le cabochon d’une digue en pâte à modeler (plus haute de quelques millimètres). N’utilisez pas de plastiline standard (contenant du souffre). La Pat’Plume de chez Giotto (facile à trouver et pas chère) fera l’affaire, idéalement, de la plastiline NSP garantira le succès de l’opération. Au cas où, un petit voile de vernis acrylique en spray vous permettra d’isoler la pâte du contact avec le silicone (mais laissez-le sécher correctement).

Préparez maintenant le Dragon Skin. C’est enfantin, il suffit de le doser à une part pour une part. Soyez précis (avec une seringue, pas de plantage possible).

Mélangez très soigneusement en évitant les produits inhibants (récipient humide, gants en latex etc.) puis versez.

Laissez prendre à température ambiante (plus il fait chaud, plus vite ça prend). En ce qui me concerne, j’étais un peu pressé et j’ai ajouté un accélérateur (du Plat Cat de chez Smooth On) ce qui a empêché mon silicone de « débuller » parfaitement. Mais pour ce type de moulage, ce n’est pas important.

Quand le silicone est parfaitement vulcanisé, arrachez la digue de pâte, décollez le moule et retirez le cabochon qui sera resté à l’intérieur.

Vous êtes prêts à procéder au tirage en résine. Pour cela, utilisez la résine cristal « Gédéo », qui se dose à raison de 2 parts de composant A (celui qui est coloré) pour une part de composant B (incolore).
Pour trouver la teinte idéale, mélanger plusieurs couleurs peut être intéressant (jaune et bleu, par exemple) mais la teinte « rubis » s’accorde plutôt bien à celle des tubes rouges qu’on trouve sur TCSS. Peut-être qu’un peu de résine cristal incolore et une petite pointe de jaune permettraient d’adapter encore mieux la transparence et la teinte. A tester.

Encore une fois, le dosage à la seringue vous permettra d’associer précision et pratique. Mélangez soigneusement puis coulez dans le négatif en silicone avant d’attendre le durcissement complet (environ 48 heures)


Lorsque la résine est totalement dure, démoule

Otez les petites imperfections au cutter puis poncez pour assurer une base parfaitement plane…


… avant d’ajouter un petit miroir autocollant de bon diamètre…

et enfin insérer le cabochon dans le tube.

Voilà, c’est terminé ! Il ne reste plus qu’à s’occuper du reste de la lame (ponçage, diffuseur etc.)
Je ne suis pas encore satisfait du rendu car la résine cristal "Rubis" est trop sombre une fois la lumière allumée (je n'avais pas fait le test avant de poster mon tuto). J'ai suggéré l'idée, mais je pense qu'il est important de couper la "Rubis" avec au moins de la transparente normale afin d'obtenir un cabochon plus translucide.
Il reste le problème de la fixation de ce cabochon. Le cabochon moulé étant de chez TCSS, le moulage est adapté, mais la rétractation de la résine peu rendre le "clipage" moins puissant. J'ai foi en la colle époxy (avec des rétentions à l'exacto sur le cabochon et la section du PC) mais cela sera-il suffisant?
Mes futurs tests nous le diront
Reste à choper le chloroforme (et à mon avis, ils distribuent pas ça comme les éthylotests.

Laurent.

Thalree Kordo a écrit:
Chez ABAQUEPLAST par 1 ou 5 litres

http://www.abaqueplast.fr/produits/fiche.php?id=182

Mais attention, le chloroforme sert à coller UNIQUEMENT DES PIECES EN POLYCARBONATE entre elles !!!!
Ça ne fonctionne pas avec de la résine.

Laurent67 a écrit:
Suite et fin:

Voilà l'extrémité du tube en PC rouge. La section doit être nette et parfaitement plane (choisir le coté avec découpe industrielle):

Ensuite, il vous faudra réaliser de petites rétentions, afin d'optimiser l'accroche de la résine et la jonction des deux éléments. Utilisez pour cela un cutter ou un exacto mais attention à ne pas vous tailler dans les doigts!
Les rétentions se présentent sous forme d'entaille entrecroisées:

Qu'il faudra également réaliser sur la zone de contact de votre cabochon:

Maintenant, préparez la résine! J'affectionne la marque SADER, à prise rapide (mais pas trop - environ une minute et demi):

Dosez soigneusement (attention à la fluidité différente des deux composants - contrôlez à l'oeil sans faire aveuglément confiance aux seringues):

Puis mélangez énergiquement. Vous constaterez que le mélange vire au nacré (formation de micro-bulles) ce n'est pas grave et disparait en quelques secondes, c'est même un bon signe que votre mélange est correct.

Enfin, enduisez légèrement le pourtour du tube. Attention à ne pas trop charger en résine car si les coulures externes peuvent être essuyée, les coulures internes seraient difficilement rattrapables.

Et assemblez avant d'essuyer les éventuels débordements externes.

Maintenez le tout pendant quelques minutes... et c'est terminé. Si quelques coulures étaient encore visibles à l'extérieur, un coup de papier de verre viendrait corriger ça.

Mon premier test de résistance contre mon sac de frappe n'a pas causé de dégat, ça a l'air de bien tenir. Je vous dirais ça après mon premier combat!

Concernant l'effet illuminé de ce cabochon en résine "rubis" pure (non coupée avec une résine incolore), il n'est intéressant que si vous utilisez une lame sans diffuseur (voir comparatifs sur mon sabre bleu). Avec diffuseur, le cabochon ressort noir, c'est pire que tout.


J'aime assez le rendu des rayures, ça donne un effet "flux de lumière" intéressant.

Laurent.

PS. Le collage en époxy tient toujours  Laughing



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schéma de principe - chaine de led

Message  CRL le Lun 8 Juin - 13:37

darth cedious a écrit:Un dessin étant toujours plus parlant que des explications plus ou moins vaseuses…

Pour le nombre de led :
Avec des led de 5 mm il faut compter entre 80 et 100 leds suivant la longueur de la lame et la façon de plier les led…
Pour la luminosité il ne faut pas prendre en dessous de 20 000 mcd (déjà 20 000 c’est limite) attention aux vendeurs « loulou » sur ebay qui donne des valeurs fantaisiste a leurs leds…
Pour info ont trouve des leds (valeur veridique):
- vertes à 30 000 mcd
- rouge à 27 000 mcd
- bleu à 20 000 mcd
- blanche à 25 000 mcd
- orange à 35 000 mcd


Pour info il n’existe pas a ce jour de led violette natives, seulement des roses mais elles pas au dessus de 10 000 mcd…

Voici la différence entre une chaîne de led 5 mm rouge de 14 000 mcd et une chaîne de led rouge de 27 000 mcd...


En raison de problème de masse électrique je test une configuration qui remplace le jack audio par des "fiches type connecteur rapide" ce qui permettrais en plus de fabriquer des « plugs » pour l’émetteur du sabre qui soient également lumineuse…des que j’ai réalisé je poste une photo…

Pour les sceptique une petite vidéo montrant la différence entre une lame luxeon et une lame en chaine de led...a vous de voir.

http://www.youtube.com/watch?v=O8cfhQE6zGI

Ste-Waz Sandoli a écrit:Ok pour le dessin. Mais je ne comprend pas bien la mousse polyuréthane ??? Comment les Leds peuvent-elles éclairer la lame à travers la mousse ?

darth cedious a écrit:C’est la mousse placée sous les parquets flottants.
comme sur un sabre fx (master replica / hasbro)



]autre photo de la lame en fonction....


Ste-Waz Sandoli a écrit:Une lame à chaine de Leds est-elle compatible avec une carte Crystal-Focus ? Si non, quelle carte amènerait une qualité aussi poussée ?

darth cedious a écrit:pas de problème la lame a chaine de led est compatible avec toutes les cartes capable d'alimenter un led luxeon ..

Darth Naurilus a écrit:Des nouvelles du problème de masse avec les prises Jack Ced ?
Des connecteurs Molex (vieux connecteur d'alim pc) seraient-ils bon ? Si oui je doit en avoir quelques uns sur une vieille alim.

darth cedious a écrit:ce type de connecteur rapide voila la solution que je test dans le cadre de la chaine de led pour éviter la masse.
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Micromoteur chinois

Message  CRL le Mar 9 Juin - 8:19

Ozzy Solo a écrit:Ma Dremmel ayant rendu l’âme, je me suis m’y en quête d’un appareil un peu plus performant et costaud.

Sur les conseils de parfaitelumiere, j’ai orienté mes recherches au niveau des micromoteurs et des moteurs suspendus. Ces micromoteurs sont utilisés par les dentistes, les podologues ou encore les bijoutiers.

J’ai donc trouvé et acheté un micromoteur de marque Marathon N9, puissance annoncée 45000 tours minutes, en promo actuellement sur E-bay à – 5 %, prix 98 € et frais d’envoi gratuit :
http://cgi.ebay.fr/45K-MARATHON-N9-Handpiece-Polishing-Dental-Lab-Denti-us-/220662559996?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33608374fc

Bon, c’est fabriqué en chine, mais d’après ce que j’ai lu, les constructeurs européens sont 5 à 6 fois plus chers pour des performances quasi-équivalentes.

Le plumage : Appareil compact, possibilité d'inverser le sens de rotation du mandrin sans perte de "vitesse", contrôle de la vitesse au pied ou par réhostat, flexible type téléphone donc très maniable, pièce à main ergonomique et serrage du mandrin rapide sans clef, les oreilles apprécient le peu de bruit de l'appareil en fonctionnement.

Le ramage : J'ai découvert que la vitesse et la puissance c'est pas pareil. L'appareil doit effectivement tourner à 450000 tours minute, mais, comment dire, paradoxalement il manque cruellement de puissance lorsqu'on le sollicite un peu trop pour découper, perçer ou fraiser l'alu ou l'acier. L'arbre se bloque et une désagréable sonnerie retentie pour vous prévenir que l'appareil se met en sécurité. Grosse déception donc.
Seuls points positifs, l'appareil permet une grande précision à faible ou à grande "vitesse", pour le gravage et le polissage sur toutes les matières.

Conclusion : Appareil totalement inadapté pour nos applications de base que sont la découpe ou le perçage. L'acquérir pour graver ou polir c'est du luxe.
Dremmel ça fait peut-être du bruit, c'est pas forcément très précis, ça tombe en panne à mon sens rapidement (au final, n'est-ce pas logique avec ce qu'on lui fait subir ?), mais c'est assez puissant pour couper, percer, fraiser, polir et graver toutes les matières.

Je vais mettre en vente cet appareil et m'acheter quelque chose de plus adapté. Dremmel 4000, la plus puissante avec 175 w avec flexible ou alors Proxxon qui commercialise un flexible qui s'adapte à toutes les perceuses. Accouplé à la mienne qui fait 500 w de puissance, je me demande si ça pourrait faire l'affaire. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous un retour d'expérience sur ce produit ?

http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=60398

darth cedious a écrit:n'utilisant que des dremel (un par an!!!et oui l'inox c'est assez dure) je ne peux te conseiller sur les autres matériels cependant moi je suis très content de mes dremel successif ...


ptitlaulau a écrit:Juste comme ca Cédious a tu (question béte) déja pensé à changer les charbons des moteurs de tes dremels? c'est tous con, mais c'est le premier truc qui lache sur un moteur electrique et cela coute moins cher que d'en racheter.


darth cedious a écrit:
J’achète généralement les dremel série 300 (souvent en promo) ils sont moins puissant et moins résistant que la série 400 et lorsque mon dremel lache c'est bien plus que les charbons mais en même temps il a pas trop le temps de refroidir chez moi donc l'un dans l'autre cela reste rentable pour moi.
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My first Lightsaber

Message  CRL le Mar 9 Juin - 9:48


BENOBI a écrit:Salut, il est temps que je me construise un vrai sabre laser digne de ce nom.
Pour moi sa sera une lame en chaine de led que je me suis faite , déçu du luxeon pas assé lumineu, j'ai deja le corp fait a partir d'un tube d'aspirateur, il me manque une carte son et de quoi l'alimenter, ni connaisant pas grand chose, je commenc juste a vraiment mis intérrésser, c'est la que je fais appel a votre aide, quel carte, quel type d'accu ?, ect...
sachant que je serai bien tenté par une petit crouton ou une nano biscotte, sur mon sabre j'ai un inter avec une led intégré, j'aimerai qu'il y ai une autre petite led qui s'allume quand le sabre est en marche, et un port de recharge.

voila un petit dessin du design de mon sabre, photos réel plus tard, et une photo de la lame en fonctionnement.



parfaitelumiere a écrit:la chaine de leds,tu as encore des leds en rab?
Si oui,tu peux mettre en parallele des leds sur ta chaine existante,et les placer a l'interieur,ca reviendra au meme que si elles etaient dans la lame.
La nano semble monter a 2A,ca signifie que ce supporte 100 leds en parallele,chacun à 20 mA.


darth cedious a écrit:tes led waouh ta les ref ?


BENOBI a écrit:Ok, et il faut que je l'allimente en combien ? 9V suffirons ?

darth cedious a écrit:nano biscote = de 3.4 a 5.5 volts...


BENOBI a écrit:
Je ne me souvient plus, sa fait un moment que j'avais fait sa.... c'est des 5 mm et après j'avais celles qui éclairé le plus. Very Happy

http://www.plecterlabs.com/catalog/article_info.php?articles_id=106



BENOBI a écrit:Non sa devai pas etre les plus lumineuse alors... parceque je ne les ai pas payé ce prix la ( sa veu dire qu'il va falloir que je repasse une commande  Very Happy )

Sinon voilà les premieres photos du debut de la fabrication de mon sabre, un peu trop long sur les photos il va falloir que je le raccourcisse un peu...




BENOBI a écrit:Debut d'une eventuelle chambre de crystal.



J'aimerais un rendu dans ce style, bon sa ne sera pas aussi bien fait mais bon...
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Re: Archive de l'ancien Forum

Message  parfaitelumiere le Mar 9 Juin - 11:24

Hello
J'ai fait une édition de tes messages pour condenser le plus utile, et rendre le tout le plus clair et concis possible.
Merci pour ton travail.
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Ceinture prélogie (Jedi ou Sith)

Message  CRL le Jeu 11 Juin - 11:58

Ste-Waz Sandoli a écrit:Pour Cusset 2012, si mon fils ainé viendra en stormtrooper en mousse, le petit veut venir cette année avec un costume inspiré de Anakin épidode III

1ère étape, j'ai acheté chez Kiabi 2 ceintures pas cher en cuir (une homme largeur 38mm, et une femme largeue 16mm) , je coupe les extrémités

2ème étape, je coupe la petite ceinture en 2, et je rivète les deux morceaux sur la boucle puis je repère son positionnement sur l'envers de la grande ceinture


3ème étape, je repère l'emplacement de mes boutons de cols (voir ICI), je perce, je fixe les boutons de col sur la grande ceinture, puis je glisse la petite ceinture entre les boutons de col, et je fais attention de la centrer.


J'aurais pu faire des passants pour cacher les rivets, mais mon fils la préfère comme çà ! Je n'ai plus qu'à riveter la petite ceinture sur la grande (oups j'ai plus de rivets !)
et m'attaquer au système de fermeture derrière.
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Difference Makoto V4 et Luxeon Rebel Star Blue

Message  CRL le Jeu 11 Juin - 12:13

Kruhl Ilios a écrit:
Avec flash


et sans flash


BALLY WAN KENOBI a écrit:SALUT
pour une meilleur comparaison, il faudrait que la luxeon soit verte aussi.
le bleu est mois lumineux que le vert avec la même puissance de courant.  Idea
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Re: Archive de l'ancien Forum

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